Lo streetwear è ancora una moda?

Virgil Abloh, il fondatore di Off-White e direttore artistico del menswear di Louis Vuitton, prima della sua prematura dipartita, ha dichiarato che lo streetwear è morto, ma diceva davvero? Lo stilista è stato criticato per aver definito lo streetwear "un fenomeno in via di estinzione", nonostante la sua reputazione di spingersi oltre i confini della moda attuale. Tuttavia, Abloh si sarebbe sbagliato nell'affermare che lo streetwear sarebbe sparito.

Com'è nato lo streetwear?

La convergenza della cultura dello skate e del surf, dell'hip-hop e dell'arte underground ha dato vita al settore dello streetwear-fashion negli anni '80 e '90, come reazione a un business in cui gli stilisti non riuscivano a riconoscere se stessi e il loro sistema di valori.

I suoi padrini sono stati:

• Shawn Stussy, che ha fondato Stüssy in California nel 1980
• Nigo, fondatore di A Bathing Ape a Tokyo nel 1993
• James Jebbia, che ha fondato Supreme nel 1994

Tutti loro non hanno avuto una formazione formale nel campo della moda in scuole d'arte o atelier (quando Jebbia ha ricevuto un premio per l'abbigliamento maschile dal Council of Fashion Designers of America nel 2018, ha detto: "Non ho mai pensato a Supreme come a una casa di moda o a me stesso come a un designer"). Ciononostante, l'uso della grafica come tela su capi d'abbigliamento casual è diventato un marchio d'identità immediato e un oggetto da collezione.

A metà e alla fine degli anni Novanta, le squadre sportive professionistiche americane entrarono in scena con i cappellini e le giacche dei Los Angeles Raiders e dei Chicago Bulls e le maglie oversize. I produttori di abbigliamento iniziarono a rilasciare articoli in edizione limitata, utilizzando i social media e la scarsità del prodotto come strumenti di marketing. Con l'avvento della cultura "bling", il nuovo millennio vide i marchi di lusso affermarsi sul mercato, con Burberry, Gucci e Fendi che apparivano nei video musicali hip-hop. La scarpa più popolare dell'epoca era la Nike Air Force 1, immortalata nella canzone di Nelly.

La cultura Hypebeast

Dalla metà degli anni Duemila, la "cultura hypebeast" legata allo streetwear si è sviluppata di pari passo con l'emergere dello streetwear. Le persone che seguono un particolare stile sono note come hypebeast. Questa tendenza si basa sulla moda degli anni '90 di indossare capi di abbigliamento con nomi e loghi di marca.

Gli hypebeast sono interessati soprattutto ai marchi di streetwear più costosi presenti sul mercato. Ciò significa che la cultura hypebeast porta con sé un elemento aspirazionale. In teoria, simboleggia il successo che si fa da sé, partendo da umili origini di strada.

Il fenomeno si riflette sulla cultura della contraffazione e sulla natura arbitraria del valore delle merci, in particolare nel contesto degli articoli di fascia alta. Sebbene non crediamo che il prezzo della maggior parte dei beni di lusso rifletta la qualità della loro lavorazione, ci sono marchi di design che vengono prodotti negli stessi stabilimenti e nelle stesse condizioni di lavoro dei negozi di alta moda.

Sfumando le distinzioni tra articoli highbrow e lowbrow, la popolarità dei monogrammi all-over contraddice i concetti obsoleti di esclusività della moda. In passato, indossare fino alla testa capi firmati era considerato vistoso o "fantastico per il ghetto", a seconda del ciclo di moda di cui ci occupiamo. Invece di fare il contrario, sembra che le case di lusso stiano cercando di mettersi al passo con il sottotesto cool e urbano del massimalismo e della cultura imitativa degli anni '90 di Dapper Dan.

Tuttavia, stiamo assistendo a un passo indietro rispetto allo streetwear da parte delle case di moda di lusso, che ora propongono uno stile più sartoriale, seguendo quindi quanto previsto da Virgil. Ma questa è solo una fase intermedia che secondo noi sta portando a una nuova evoluzione dello streetwear.

Gli NFT hanno superato lo streetwear

La tecnologia Blockchain ha dato la possibilità di creare beni digitali unici (NFT) che possono essere acquistati e utilizzati, per ora, in universi virtuali.

La tecnologia ha avuto un enorme impatto sull'ecosistema artistico, dove la speculazione aggressiva ha potuto prendere forma, dando luogo a una bolla. Il pubblico ha erroneamente associato la parola NFT a queste immagini, mettendo in ombra tanti altri usi di questa innovazione dirompente.

Analogamente allo streetwear, "la comunità è incredibilmente unita e utilizza codici e canali di comunicazione", ha dichiarato Jeff Staple, creatore del marchio Staple e dell'agenzia creativa Reed Art Department.

"Mentre prima c'erano lo slang e i forum, ora ci sono Twitter e Discord, con una serie di abbreviazioni e acronimi che nessuno capisce se non è coinvolto".

Alcuni famosi creatori di NFT stanno abbracciando lo streetwear. Yuga Labs ha recentemente collaborato con The Hundreds per la realizzazione di magliette e felpe con cappuccio. All'inizio di quest'anno, RTFKT, uno studio creativo digitale, è finito sotto i riflettori a marzo vendendo l'equivalente di 3,1 milioni di dollari con una singola collezione di sneakers NFT.

Per diventare una tendenza di massa, però, è necessario qualcosa di più, qualcosa che vada oltre il semplice digitale e che possa portare l'NFT in tutte le situazioni di vita dei clienti.

Let’s get Phygital

Il cliente tipo è abituato a passare da un canale all'altro ed è tecnologicamente più esperto, in particolare quando si tratta di moda e lusso. Il concetto di “phygital” nasce dalle esigenze di una nuova clientela e come risultato diretto di un aumento esponenziale e incontrollabile di marketplace, digital touchpoint, eventi omnichannel e piattaforme front-end e back-end.

Il flusso indisciplinato che abbraccia l'omnichannel e lo shopping digitale è nato d'impulso ed è rimasto una componente fondamentale della Nuova Normalità.

In questi mesi sono state create vere e proprie icone che difficilmente verranno dimenticate. Ne sono un esempio la Bored Ape Yacht Club Collection e Crypto Punk, che hanno invaso le homepage dei nostri social network.

Insieme ai grandi marchi della moda, questi possono creare una vera e propria tendenza, portando i simboli digitali nel mondo fisico (e in un certo senso qualcuno sta convergendo fino a questo punto, vedi ad esempio il progetto 10KTF).

Non ci stupiremmo affatto se nascessero collaborazioni tra le Collezioni NFT e i grandi marchi della moda, che, approfittando del forte Hype del momento, potrebbero rilanciarsi sul mercato, creando una nuova valuta che li stabilizzerebbe ancora di più al posizione dominante che hanno occupato grazie allo streetwear, che ha rilanciato case di moda che sembravano dimenticate.

Nel settore della moda, potrebbe davvero creare un nuovo mantra che potrebbe segnare un nuovo capitolo nel settore.

Grazie alla tecnologia NFT è possibile creare correlazioni uniche tra oggetti fisici e digitali, dando a tutti noi la possibilità di vestire il nostro avatar con gli stessi vestiti che indossiamo nella vita fisica (chiamarlo vita reale sarebbe sbagliato, e andrebbe contro il concetto di Phygital) creando una vera esperienza di vita in due dimensioni.

Il vero flex ora non è più solo streetwear ma phygital, e MyLime fa esattamente questo. La nuova moda non è solo NFT, ma una perfetta integrazione tra essa e l'oggetto stesso.

La vera svolta per questi ultimi è l'unicità del pezzo assicurata dalla tecnologia NFT, un modo per seguire il processo inverso della digitalizzazione, la fisicizzazione dei marchi digitali.

Se vedi una maglietta di Gucci con un Bored Ape come logo sul mercato entro un anno, non sorprenderti.