A moda cancelou o cancelamento? Histórias de John Galliano, Dolce & Gabbana e Ye sugerem que sim; entenda

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De fato, a maior importância do filme pode ter menos a ver com a história que ele conta do que com o que parece representar: o fim oficial do tempo de Galliano no deserto. Ele serve como um epílogo para um período que começou com sua demissão da Dior e subsequente condenação por crimes de ódio e que durou um período prolongado de expiação e um novo emprego na Maison Margiela, onde o trabalho de Galliano está sendo celebrado novamente.

Como tal, também reflete uma mudança longe da era da indignação, especialmente na moda. "Parece que, no final, todos têm permissão para voltar", disse Achim Berg, ex-líder do grupo global de vestuário, moda e luxo da McKinsey & Co.

Embora indivíduos em outras indústrias tenham sido cancelados e tenham retornado à vida pública — Aziz Ansari e Louis C.K. vêm à mente — a moda é única na maneira como usa pessoas para humanizar marcas, o que significa que suas ações estão intrinsecamente conectadas aos destinos de uma empresa muito maior, assim como suas criações.

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Talvez o único equivalente seja o mundo da restauração, embora designers e celebridades geralmente tenham maior reconhecimento de nome do que até os chefs mais famosos, e as implicações financeiras sejam significativamente maiores. Como resultado, é possível que, neste caso, assim como em muitas tendências, para onde vai a moda, para onde vai a cultura. Ou vice-versa.

Afinal, além de Galliano, uma breve lista dos uma vez desgraçados e agora ressurgentes inclui:

• Ye, o artista anteriormente conhecido como Kanye West, que foi amplamente criticado e perdeu seus contratos corporativos após declarações racistas e antissemitas em 2022. No mês passado, no entanto, Ye apareceu na primeira fila do desfile da Marni; ele é apresentado no lookbook do 10º aniversário da Y/Project, junto com Charli XCX e Tyga. A Adidas, apesar de encerrar seu relacionamento oficial com ele, continua a promover e vender seu estoque Yeezy.
• Balenciaga, que foi inundada por uma multidão nas redes sociais em 2022 após uma campanha de anúncios de férias mal julgada levar algumas pessoas a alegarem que a marca estava promovendo pornografia infantil. Agora, não só tem o selo de aprovação da embaixadora da marca Kim Kardashian (antes uma fã que se distanciou após a controvérsia, mas voltou muito publicamente ao grupo), Nicole Kidman e Michelle Yeoh, mas também encontrou novo impulso após um desfile recente muito elogiado.
• Dolce & Gabbana, que teve uma queda em 2018, quando pareceu ofender toda a China com uma campanha publicitária que transitava por estereótipos raciais, e que foi precedida por numerosos insultos sobre tamanho e orientação sexual. Em 2022, a marca não só pareceu patrocinar um casamento inteiro da família Kardashian, mas também colaborou com Kim, e recentemente tem sido onipresente no tapete vermelho. Tanto Usher quanto Alicia Keys vestiram a marca para sua performance em fevereiro no Super Bowl, assistido por 123,7 milhões de espectadores.
• Marchesa, fundada por Georgina Chapman, ex-esposa de Harvey Weinstein, ficou quieta imediatamente após a exposição das ações criminosas de Weinstein, mas voltou a ser uma escolha frequente para personalidades como Hannah Waddingham e Padma Lakshmi.
• Alexander Wang, acusado de má conduta sexual em 2021, resolveu um processo e realizou um desfile no ano passado, frequentado pelos grandes nomes de Nova York e Los Angeles.

É fácil descartar a volubilidade da moda como um produto de sua superficialidade — afinal, esta é uma indústria que se baseia em promover mudanças quase a cada quatro meses — mas algo mais complicado e significativo pode estar acontecendo.

"Acho que está diretamente relacionado com a atual obsessão da indústria com discrição e propriedade — sua natureza não confrontacional e aversão ao risco", disse Gabriella Karefa-Johnson, estilista e ativista, referindo-se à tendência da moda de jogar pelo seguro diante de um clima econômico e político incerto — de voltar ao conhecido (designers brancos do sexo masculino com a mesma barba, por exemplo), mesmo que o conhecido tenha alguns esqueletos no armário.

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Berg disse que talvez seja simplesmente uma questão de proporção. Há tantas tensões no mundo no momento, com tantas implicações enormes, que tudo o mais parece menos sério em comparação. Além disso, ele disse: "Após a última eleição americana, todos os parâmetros sobre o que é e o que não é aceitável mudaram" — e não apenas na moda. Em sua opinião, a cultura do cancelamento em si pode ter sido um fenômeno da era Covid.

"Pode ser que estejamos experimentando um grau de fadiga com a indignação", disse Susan Scafidi, fundadora do Instituto de Direito da Moda da Universidade de Fordham, em Nova York. "Com ondas de escândalo, o primeiro é o pior, mas cada desculpa que aceitamos coletivamente diminui o drama do próximo incidente."

Isso é especialmente verdadeiro quando as ações pelas quais estão sendo pedidas desculpas variam tanto, desde agressão sexual até crimes de ódio, insultos raciais até culpa por associação — e de crimes reais que podem, e às vezes são, processados em um tribunal de justiça para crimes no tribunal da opinião pública.

E ainda, como Julie Zerbo, fundadora do site The Fashion Law, apontou, os detalhes e a gravidade da ofensa podem ser diferentes, mas as histórias são amplamente as mesmas. Elas começam com um clamor online, seguido por um pedido de desculpas, um recuo para "focar no trabalho" (ou algo parecido), um período de letargia e depois um ressurgimento, castigado mas aceito. Esse padrão se tornou tão previsível que é quase rotineiro. E ele encoraja a tendência a ver todos os casos como iguais, a confundir os mais sérios com os menos.

Especialmente porque as transgressões parecem menos chocantes quanto mais se afastam no retrovisor, ou quanto mais são substituídas por novas. Em um mundo com atenção cada vez mais limitada, as pessoas só podem prestar atenção a uma quantidade limitada de má conduta de uma vez.

Talvez não seja por acaso que os fundadores do Diet Prada, a conta do Instagram que se tornou proeminente por sua disposição em denunciar erros na moda, se recusaram a comentar para este artigo e mudaram seu foco para uma cobertura mais ampla sobre moda.

Há algo que não seja perdoável? "Para aqueles que não recuperam seu antigo status - Anand Jon e Harvey Weinstein vêm à mente - uma razão chave é que suas transgressões são tão graves que o sistema judicial intervém", disse a Sra. Scafidi.

Também vale ressaltar que, como disse a Sra. Zerbo, o que acontece na câmara de eco, digamos, da moda X e o que o consumidor global sabe pode ser diferente. A Balenciaga nunca experimentou o mesmo backlash na Ásia que experimentou no Ocidente. E enquanto as celebridades estavam cautelosas com a Dolce & Gabbana por alguns meses após a polêmica na China, elas logo mudaram de ideia quando os tapetes vermelhos (e viagens gratuitas para a Itália para a extravagância da alta-costura) chamaram.

"Nenhuma dessas pessoas realmente foi cancelada," disse a Sra. Karefa-Johnson. Elas simplesmente foram tiradas dos holofotes. "Eventualmente, o suficiente tempo passa para que os cancelados possam se reabilitar — através de seu trabalho, ou de seu 'gênio' persistente, ou de seu potencial de ganhar dinheiro ou de seu capital social que nunca depreciou totalmente", ela disse.

Para Anna Wintour, editora da Vogue, que foi fundamental no retorno de pelo menos três dos designers cancelados — o Sr. Galliano, cujo retorno à moda ela ajudou a orquestrar; a Sra. Chapman, que ela apresentou na Vogue em 2018; e Demna da Balenciaga, cuja mea culpa ela publicou no início do ano passado — isso é mais uma correção de curso após um retrocesso para a mentalidade de turba.

"Para mim, a questão não é apenas o perdão, mas também a severidade com que julgamos as pessoas em primeiro lugar", ela escreveu em um e-mail. "Sinto fortemente que nossa cultura começou a se mover muito rapidamente em direção à condenação — em direção a um sentimento de certeza de que certas ofensas ou erros são imperdoáveis. A verdade é que raramente conhecemos a história completa, e todos nós somos falíveis."

Embora a Sra. Wintour tenha reconhecido que há comportamentos que são imperdoáveis, ela se recusou a especificar o que poderia se qualificar como tal, mas presumivelmente casos como os citados pela Sra. Scafidi, que envolvem um crime. Em geral, ela disse, "precisamos mostrar mais compaixão, compreensão e perdão, não menos."

O problema é, como medir o arrependimento? Ninguém pode olhar para a alma de outra pessoa. Está no dinheiro destinado à parte prejudicada em perpetuidade? Está no próprio trabalho? A vergonha pública requer acordo público sobre o que constitui expiação e como isso pode ou deve ser avaliado, e esse é um assunto muito mais difícil de abordar. É mais fácil, na verdade, dar de ombros e seguir em frente.

"Falando por mim mesma, eu não perdoei a Dolce & Gabbana", disse a Sra. Karefa-Johnson. Ela se recusou a fotografar roupas da marca nos últimos cinco anos, em parte porque achou o pedido de desculpas público pouco convincente. "Para mim, há um caminho muito claro para a redenção. Parece muito com reparações financeiras."

O problema, disse a Sra. Scafidi, é este: "No final do dia, os consumidores fazem escolhas de moda olhando no espelho, não para o designer por trás dela. Pode ser difícil afastar o olhar de um visual lisonjeiro para manter um princípio invisível." E para onde os consumidores e suas carteiras vão, as empresas seguem. Em certa medida, tem sido sempre assim.

"O texto fundamental para o perdão público de um designer pode ser Chanel após a Segunda Guerra Mundial", continuou a Sra. Scafidi, referindo-se à contínua aceitação global da marca como um parâmetro de elegância, apesar do papel de Coco Chanel como colaboradora nazista, agora sendo contado na tela na série fictícia "The New Look" da Apple TV+.