Publicación de ZINIO Bodegas

Marcelo García, enólogo de Terranoble, está logrando muy buenos resultados con los viñedos de pinot noir que la bodega tiene en la zona de Las Dichas, hacia el extremo occidental de Casablanca, una de las zonas más frescas (más cercas del mar) en ese valle. Como otros ejemplos en las costas chilenas, aquí también hay una mezcla de cosechas tempranas, extracciones amables y un racional uso de la madera. Pero, sobre todo, calidad en el material genético. Y este no es un tema menor. Durante los últimos quince años se ha producido una renovación (con cara de revolución) en los viñedos de pinot en Chile, mejorando notablemente la calidad de un material que no estaba pensado para tintos de cierta ambición. Hoy eso ha cambiado y los resultados se comienzan a ver poco a poco en la escena chilena. Ojo ahí.

En el pasado, prensar uvas requería de algunas mañanas. Y en esta región lo resolvieron empleando ingeniosamente las rocas calizas y areniscas que abundan. Cincelaban sobre la roca viva una pileta de unos 5 centímetros de profundidad que, a su vez, se conectaba con un canal a un pequeño depósito donde se juntaba el jugo. En estos lagares se pisaba la uva o bien, ya durante el medioevo, se emplazaba una prensa de madera, de forma que el jugo de las uvas escurriera hasta el depósito donde se lo haría fermentar al aire libre. O lo juntarían y llevaría en ánforas a alguna bodega. Cualquier fuera el método final, lo que está claro es que las uvas se molían en esos lagares, que han sobrevivo hasta nuestros días como vestigios de una práctica. Y señalan, al mismo tiempo, la continuidad histórica de una región productora de vinos. Con un dato extra: esos lagares estaban emplazados en lugares donde se cultivaba los viñedos. El alcance y la escala que cubren da buena cuenta de la importancia que tuvo la producción de vinos en lo que podríamos llamar una proto-Rioja. Pero la mayoría de los lagares no están solos. En los más importantes, como el de Remellouri o Peciña, por citar dos ejemplos, la molienda y elaboración del vino también convive con las necrópolis. Y emplearon, dicho sea de paso, el mismo modelo de construcción: los nichos están tallados sobre la roca viva. De modo que un observador desatento puede confundir un cementerio con una bodega. Hoy resulta higiénicamente aberrante pensar una bodega y un cementerio construidos en el mismo lugar, pero no lo era así para las cosmovisiones del pasado. Ya los egipcios mandaban al más allá a sus muertos munidos de provisiones entre las que nunca faltaba el vino, al menos para los faraones. Dioniso, dios del vino para los griegos, también representaba el ciclo de la vida y la naturaleza. Tiene algo de sobrecogedor recorrer esos lagares y necrópolis, en los que al cabo de los siglos en algunos se montaron ermitas y otros que cayeron en desuso fueron sepultados por el tiempo. Y ese algo es una sustancia intangible en la que se funden el paso del tiempo, la experiencia vital y los ciclos de la vida. Solo que verlos tallados en piedra, uno junto a otro, agita la imaginación y la intuición. En particular en la ermita de Peciña, construida sobre el filo de la sierra, con una vista dominante sobre el valle y La Rioja y los meandros del Ebro. Algo de esta misma visión natural deben haber tenido quienes pisaron las uvas y quienes fueron sepultados en los nichos, al cabo de sus años. Hay 200 lagares rupestres censados en la zona de Rioja Alavesa, de los cuales la mayoría se distribuyen en una zona puntual: Labastida con 57, San Vicente de la Sonsierra con 50, Ábalos con 27, Salinillas con 18, Villabuena con 10, seguidas de una decena de localidades con varios lagares cada una. Lo curioso es que, las zonas de mayor concentración de lagares rupestres coinciden con las regiones más cualitativas hoy.

Tienen que saber de esto: "a propósito del cumpleaños del redescubrimiento del Carménère en Chile que fue hace poco" gracias a El Mercurio por recordarnos este evento. Hace 30 años, en 1994, el ampelógrafo francés Jean-Michel Boursiquot descubrió que viñedos chilenos, considerados Merlot, eran en realidad Carménère, una cepa bordelesa desaparecida tras la filoxera del siglo XIX en Europa. Chile, libre de la plaga, había mantenido la variedad inadvertidamente. Este hallazgo convirtió al país en el hogar exclusivo del Carménère, revitalizando la industria vitivinícola chilena y posicionando esta cepa como un ícono nacional, destacada por su sabor suave, especiado y único. Visiten una linda tienda en el Barrio Italia (Chile): "Vinoteca Italia" (viene de cerca la recomendación). Ahí estarán grandes amigas (Claudia Unzueta Neriz, Carmen Witto Bahamonde) con un proyecto genial que tiene el conocimiento de viñas independientes... ¿Quieres más información de cepas redescubiertas? En Chile, además del Carménère, se han redescubierto otras cepas patrimoniales que han ganado reconocimiento en los últimos años. Algunas de las más destacadas son: - País. Una de las variedades más antiguas de Chile, introducida por los españoles en el siglo XVI. Aunque estuvo relegada, ha resurgido con vinos frescos y auténticos, especialmente en el Valle del Itata y el Maule. - Carignan. Llegó en el siglo XX para revitalizar viñedos tras un terremoto en 1939. Originalmente subestimada, ha renacido con vinos intensos y de gran estructura, especialmente en el secano del Maule. - Moscatel de Alejandría. Utilizada principalmente en la producción de pisco, ha sido redescubierta para crear vinos blancos aromáticos y frescos en el norte de Chile. - Cinsault. Cepa francesa que encontró un nuevo hogar en el Valle del Itata, destacándose en vinos ligeros, jugosos y de gran expresión frutal. Estas cepas han reforzado la identidad vitivinícola chilena, conectando su herencia con la innovación actual. Ya saben... visiten Vinoteca Italia. #aprenderaemprender #vinos #carmenere

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Con sus eternas pajarita y sombrero de paja, Fonseca Moretón se asemeja a un Álvaro Cunqueiro reencarnado aristócrata inglés, pero que en vez de palabras escribiese con uvas. Como con la caíño que rescató para su premiadísimo "Terras Gauda 2021", en coupage con albariño y loureira, que "Wine Spectator" situó en 2022 entre los 100 mejores vinos del mundo. Hasta ahora, Fonseca ha hilado sus mejores historias con los más selectos caldos de Galicia (Terras Gauda), del Bierzo (Pittacum), Castilla-León (Quinta Sardonia) y de La Rioja, (Heraclio Alfaro). Por su parte, Roberto Verino, uno de los máximos exponentes del fenómeno de la moda gallega, acapara a espuertas galardones empresariales como buen gestor, y dedica su madurez a ejercer de mecenas. Como el mismo no se cansa de repetir, su filantropía comenzó por su comarca, hasta el punto de elevar el nombre de su capital comarcal (Verín) hasta los altares de la moda, y de recuperar un viejo enotopónimo de las laderas del castillo de Monterrei (O Gargalo) para dar nombre a su bodega. A falta de que se conozcan todos los detalles del acuerdo empresarial entre el grupo de Fonseca Moretón y la bodega de Roberto Verino, lo que ha trascendido es la voluntad de aprovechar la inmejorable ubicación de los viñedos del Gargalo en la histórica ladera del castillo de Monterrei para el enoturismo, la gigantesca red comercial de Terras Gauda y la grandísima potencia de las variedades plantadas en la comarca de Verín para llegar, entre todos estos factores, a la cima de la excelencia. El resultado, sin duda, hará historia. Aguardamos ansiosos a conocer la elegancia del producto, que sin duda estará a la altura de sus promotores, como si de un mosto exprimido entre las plumas de Beaudelaire y las cuartillas de Walt Whitman se tratase. No solo los dos grupos se verán beneficiados, sino sus territorios, especialmente el de Monterrei. Aguardemos que todos los actores locales sepan rentabilizarlo, y que no se deje imponer la opinión del "desfile interminable de los desleales, de las ciudades llenas de necios" como cuando, hace más de un siglo, acabaron por hartar al propio García Barbón y provocar su autoexilio (y su millonaria filantropía) de las tierras de Roberto Verino a las del Vigo de Fonseca Moretón.

Este concepto en auge llega al mundo del vino siendo el hilo conductor de la bodega Dominio Basconcillos, una apuesta por la artesanía, el cuidado de la naturaleza y la viticultura ecológica lejos de la inmediatez.

Hay numerosos mitos que rodean el origen de la variedad de uva blanca que se conoce con el nombre de Pedro Ximénez, denominada hoy como PX de forma escueta. En la ampelografía, que es el campo de la botánica que trabaja en la identificación y clasificación de las vides, hay escritos que sitúan su aparición en las Islas Canarias o en Madeira. De ahí, habría comenzado su expansión por Europa. En esta hoguera de especulaciones, que se alimenta de manuscritos y legajos con siglos de antigüedad, también aparecen teorías que a Victoria Ordóñez le parecen más plausibles. Una podría ser la que dejó escrito Philipp Jakob Sachs von Löwenheim, que es considerado como el padre de la identificación de vides. Un soldado español, Pedro Ximen, trajo esta uva a los Montes de Málaga hace unos cinco siglos. A partir de aquí se comienza a escribir la historia de una provincia que se volcó en la producción de vino, que luego vio como la plaga de la filoxera casi acaba con todo allá por 1885. Pero la extinción se quedó en el casi y lo que vino después fue una remontada en toda regla. Un hecho que muchos años más tarde, concretamente un 29 de julio de 2024, dio lugar a que en el Ayuntamiento de Málaga se pudieran congregar representantes bodegueros, políticos e institucionales para celebrar los 100 de la denominación de origen vinos de Málaga y para anunciar la firma de un protocolo para velar por mantener la pulcritud y calidad en la producción de este vino. Así, el consejo regulador de las denominaciones de origen «Málaga», «Sierras de Málaga» y «Pasas de Málaga» firmaron un protocolo de colaboración con la Junta de Andalucía, la Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga, la Fundación Unicaja, el Gobierno de España, la Cámara de Comercio Industria y Navegación de Málaga, la Confederación de Empresarios de Málaga y la Universidad de Málaga , para impulsar la celebración del centenario de la marca 'Málaga' para vinos. Las nueve entidades se reunieron este lunes en el Salón de los Espejos del Ayuntamiento de Málaga para dar a conocer este protocolo en el que se pone en valor la tradición milenaria de los vinos de Málaga y su relación con la historia de la provincia. El presidente del Consejo Regulador, José María Losantos Hernando, agradeció a todas las entidades su implicación en la celebración del centenario: «Este protocolo manifiesta el interés de toda la sociedad por proteger el patrimonio vitivinícola de la provincia de Málaga y todos sus valores; y pone de manifiesto la actual pujanza del sector del vino en Málaga y su indiscutible papel en la economía, el turismo y la cultura». También intervinieron el secretario general de Agricultura, Ganadería y Alimentación de la Junta de Andalucía, Manuel Gómez; la vicepresidenta tercera de la Diputación de Málaga, Antonia Ledesma; el alcalde del Ayuntamiento de Málaga, Francisco de la Torre; Cristina Rico, directora de División de Actividades, Comunicación e Imagen de la Fundación Unicaja. Diario Sur

𝐃𝐈𝐀𝐑𝐈𝐎 𝐃𝐄 𝐕𝐄𝐍𝐃𝐈𝐌𝐈𝐀 | 𝐄𝐥 𝐯𝐢𝐧̃𝐞𝐝𝐨 𝐝𝐞𝐥 𝐀𝐥𝐭𝐨 𝐍𝐚𝐣𝐞𝐫𝐢𝐥𝐥𝐚, 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐞 𝐞𝐥 𝐫𝐞𝐭𝐨 𝐲 𝐞𝐥 𝐭𝐞𝐬𝐨𝐫𝐨. La frescura, los suelos, los vientos del cantábrico que abrazan las viñas, las cepas con un material genético único. Lo que esconden los diferentes territorios del Alto Najerilla es pura magia, desde Cárdenas hasta Badarán, y llegando también a Baños de Río Tobía, Cordovín, Camprovín y Alesanco. Si en el siglo pasado estas zonas eran conocidas por sus vinos de poco grado y mucha acidez a causa de las malas maduraciones que tenían aquí las uvas (especialmente los años más fríos), en los últimos años la comarca ha cogido una nueva dimensión a raíz del cambio climático, que ha creado unos vinos con una madurez fenólica completa y buenos parámetros de acidez. Ahora es una de las zonas de producción más de moda y deseadas en Rioja, especialmente por bodegas de la denominación que no están asentadas aquí. Porque más que atraer la atención de nuevas instalaciones (la última en hacerlo fue Muga con una bodega inaugurada en Badarán durante la vendimia de 2017 y donde solo se elaboran uvas de la zona), lo que interesa a estas firmas es hacerse con viñedos o, al menos, lograr hacerse con uva. https://lnkd.in/epZFPEic

El renacer de la Bodega El Viñedo Dorado: La historia de Juan Juan, propietario de la Bodega El Viñedo Dorado, sabía que su negocio tenía potencial para crecer, pero se encontraba con desafíos importantes: espacios desorganizados que ralentizaban la producción, falta de tecnología para garantizar la trazabilidad de su vino, y una infraestructura que ya no acompañaba sus ambiciones. Juan necesitaba una solución para modernizar su bodega y optimizar sus procesos sin perder su esencia. Entendimos que su prioridad era combinar eficiencia y autenticidad, por lo que diseñamos un plan integral que transformó los espacios productivos de su bodega. 👉 Incorporamos un diseño flexible,  👉 sistemas de almacenamiento eficientes 👉 optimizamos el flujo de trabajo para reducir tiempos y costos.  👉 integramos tecnología avanzada como blockchain y sensores para garantizar la trazabilidad de cada botella. Hoy, la Bodega El Viñedo Dorado es un modelo de innovación y eficiencia. Juan logró duplicar su capacidad de producción, reducir tiempos de logística interna, y ofrecer a sus clientes una experiencia única: cada botella de vino cuenta su propia historia, desde la vid hasta la mesa. ¿Estás listo para transformar tu bodega y llevarla al siguiente nivel? ¡Contáctanos! Juntos podemos diseñar el futuro de tu viñedo. 😀 #EficienciaProductiva #DiseñoParaBodegas #ArquitecturaDeVino #SostenibilidadVitícola #InnovaciónVitícola #ArquitecturaSostenible #Fermentación #BodegasFlexibles #DiseñoDeBodegas #EspaciosFlexibles #ArquitecturaParaVino #Adaptabilidad #ViticulturaModerna #DiseñoParaBodegas #ArquitecturaSustentable #ArquitecturaVitivinícola #InnovaciónEnBodegas #ProducciónEficiente #BlockchainEnElVino #VinosConHistoria 

La Tannat es una variante de uva distinguida, ruda y de una tonalidad negra. Es famosa por ser la variante principal empleada en el DO Madiran, donde su astringencia natural se regula con el blend de otras cepas como Cabernet Franc y Cabernet Sauvignon y maduración en madera por, al menos, 20 meses. Si Madiran es la manifestación más noble de la cepa Tannat, algunas opciones más accesibles elaboradas con, prácticamente, la misma receta son Côtes de St-Mont, Irouléguy, Tursan y Béarn. La totalidad de los viñedos Tannat en Francia se ha mantenido prácticamente estática durante los años, y para 2011 ascendía a un total de 2849 hectáreas. Aunque su nombre proviene del francés y hace alusión al alto contenido de taninos, se cree que esta variante tendría un origen vasco. Al igual que la cepa Manseng, la Tannat llegó a Uruguay de la mano de inmigrantes vascos durante el siglo XIX, donde es la variante más importante. De manera similar al caso de los viñedos Malbec en Argentina, los Tannat parecen preferir el clima cálido de Sudamérica al originario del suroeste francés. En Uruguay recibió el nombre de Harriague en honor al promulgador original. Para 2013, las plantaciones de Tannat superaban las 1800 hectáreas. Algunas estrategias para matizar los taninos de las uvas son la combinación con otras cepas tales como Pinot Noir y Merlot, así como técnicas de vinificación como la microoxigenación. Desde Uruguay se extendió a otros países de Sudamérica y consiguió llegar hasta California. Los productores vitivinícolas ven a esta cepa como un intrigante desafío. Existen historiadores que sugieren, sin embargo, que, antes que a Uruguay, la cepa Tannat ingresó a Argentina. Habría llegado a la provincia de Entre Ríos de la mano del inmigrante vasco Juan Jaugueri. Este viticultor cultivó y vinificó con éxito esta uva tinta que tan bien se adaptó al clima húmedo. De esta manera, habría llamado la atención de otro vasco, más precisamente del País Vasco francés, Pascual Harriague. Jaugueri le habría cedido algunas estacas a Harriague y él las cultivó de manera satisfactoria en la localidad de Salto, al norte del Uruguay. En Europa, la plaga de filoxera prácticamente aniquiló a esta variedad hacia 1870. De manera similar al caso del Syrah en Australia, solamente en Argentina y en Uruguay quedó una reserva de Tannat que permitió mantenerla y refundar su historia en el siglo XX. La riqueza y diversidad vitivinícola de nuestro país ha contribuido a que esta cepa se exprese con singularidad en regiones como el Noroeste argentino y Cuyo. No obstante, existen viñedos en la Patagonia, en San Luis, en Buenos Aires y en las cercanías del Atlántico que se suman a las casi mil hectáreas implantadas. El Tannat nacional recibe, en casi toda la extensión del territorio, una buena exposición solar. En Mendoza, altitudes entre 700 y 1300 metros marcan la característica particular que dará el vino. El Intransigente